Keuken aansluiten: leidingen verleggen, extra groep en afzuigkap

Wat moet er allemaal aangesloten worden?

Loop de keuken na op vier systemen. Voor elk geldt: is er al een geschikt aansluitpunt op de juiste plek, of moet er iets worden verlegd of bijgelegd?

• Water. Koud en warm naar de kraan, koud naar de vaatwasser, eventueel een aparte aansluiting voor een kokendwaterkraan, een koelkast met waterdispenser of een waterontharder. Elke aansluiting hoort een eigen stopkraantje te hebben.
• Afvoer. Spoelbak en vaatwasser lozen op dezelfde afvoer via een sifon met vaatwasseraansluiting. De afvoer moet onder afschot liggen; een spoelbak die naar de andere kant van de keuken verhuist, is daarom vaak het duurste onderdeel.
• Elektra. Stopcontacten boven het werkblad, aansluitingen voor koelkast, oven, combimagnetron, vaatwasser, afzuigkap en verlichting, en een zware aansluiting voor de inductiekookplaat. Hier zit het meeste verschil tussen "oude" en "nieuwe" keukens.
• Afzuiging. Een afzuigkap met afvoer heeft een kanaal naar buiten nodig; een recirculatiekap alleen een stopcontact en een filter.
• Gas (als je blijft koken op gas). Een gasaansluiting met gaskraan op de juiste plek. Gaswerk laat je altijd door een erkend installateur doen.

Een keukenmonteur sluit apparatuur normaal aan op bestaande en geschikte punten. Zodra iets verlegd of bijgelegd moet worden, is dat installatiewerk dat buiten de montageprijs valt. Dat is het deel dat we hieronder uitwerken.

Leidingen en afvoer verleggen

Verleggen betekent: de aansluiting van waar hij zit naar waar de nieuwe keuken hem nodig heeft. Een halve meter opschuiven langs dezelfde wand is een paar uur werk; een afvoer door een betonnen vloer naar een eiland is een dag of meer, omdat er een sleuf moet worden gefreesd of de vloer open moet.

Werkspot noemt voor leidingen en kabels verleggen een range van €100–€700 inclusief btw (prijsinformatie IKEA keuken plaatsen, bijgewerkt 21-08-2026). De breedte van die range zit in drie dingen:

• Afstand en route. Langs de plint of in de muur? Door een houten vloer (relatief eenvoudig) of door beton?
• Afschot van de afvoer. Een afvoer moet aflopen; over een lange afstand kom je dan te laag uit onder het aanrechtkastje. Soms is een vermaler of een andere standleiding de enige oplossing.
• Staat van het bestaande leidingwerk. Oude loden of stalen leidingen, een sifon zonder vaatwasseraansluiting of een kraantje dat niet meer dicht gaat: bij verleggen wordt vaak ook vervangen.

Laat de loodgieter vooraf een foto van de bestaande aansluitingen zien (onder het oude aanrechtkastje, met het kastje open). Daarmee kan hij een vaste prijs geven in plaats van een range.

Extra groep voor inductie, oven en vaatwasser

De grootste verandering in de meeste keukens is de overstap van gas naar inductie. Een inductiekookplaat trekt veel meer vermogen dan alle andere apparatuur en heeft daarom een eigen groep nodig, bij de meeste platen op twee fasen via een Perilex-aansluiting (de ronde vijfpolige stekker). Daarnaast adviseren installateurs een aparte groep voor de oven en één voor de vaatwasser, en wordt een kokendwaterkraan vaak ook op een eigen groep gezet.

Werkspot noemt voor een extra groep €150–€250 inclusief btw per groep (bijgewerkt 21-08-2026). Dat is de prijs als er ruimte is in de meterkast en de kabel een normale route kan volgen. Twee situaties maken het duurder:

• De meterkast zit vol. Dan moet er een extra groepenkast of een uitbreiding komen. Dit is vaak het geval in appartementen uit de jaren 60–80 en in oudere stadswoningen.
• Je hebt een enkelfase-aansluiting met te weinig vermogen. Inductie, een warmtepomp of een laadpaal erbij betekent soms een verzwaring van de netaansluiting door de netbeheerder. Dat is een apart traject met eigen kosten en doorlooptijd; vraag dit vóór de keukenaankoop na.

Kijk zelf alvast in de meterkast: hoeveel groepen heb je, zijn er vrije plekken, staat er 1×25A of 1×35A (enkelfase) of 3×25A (drie fasen) op de hoofdschakelaar? Een foto daarvan is het eerste wat een elektricien wil zien.

Afzuigkap: dakdoorvoer, geveldoorvoer of recirculatie

Een afzuigkap met afvoer naar buiten werkt beter tegen vocht en geur dan recirculatie, maar vraagt een kanaal met een doorvoer door dak of gevel, een rooster of dakdoorvoer met terugslagklep en een route voor het kanaal (meestal boven de bovenkasten, achter een koof). Werkspot noemt voor een afzuigkap met dakdoorvoer +€150–€350 inclusief btw bovenop de montage (bijgewerkt 21-08-2026).

Let op deze punten voordat je voor afvoer kiest:

• Appartement of VvE. Een gat in de gevel of het dak vraagt vaak toestemming van de VvE, en in een gestapelde woning is het dak niet van jou. Aansluiten op een gezamenlijk ventilatiekanaal mag meestal niet.
• Mechanische ventilatie. Een afzuigkap met motor mag niet op het mechanische ventilatiesysteem; dat verstoort de balans van het hele systeem. Dan is een motorloze kap op het systeem of een recirculatiekap de oplossing.
• Kanaallengte en bochten. Elke bocht en elke meter kanaal kost capaciteit. Een lange route met vier bochten maakt een dure kap stil en zwak.
• Luchtdichte nieuwbouw. Een afvoerende kap zuigt lucht uit het huis die ergens vandaan moet komen; in een luchtdichte woning met warmteterugwinning kies je meestal recirculatie.

Recirculatie is simpeler (stopcontact plus koolstoffilter dat je periodiek vervangt) maar haalt geen vocht af. Bij veel koken en een kleine keuken is afvoer naar buiten de moeite waard, als het kan.

Kostenoverzicht aansluitwerk

Wie mag wat doen?

Je mag in Nederland als particulier veel zelf doen aan je eigen installatie, maar niet alles is verstandig, en bij schade kijkt een verzekeraar naar wie het heeft gedaan.

• Gas: altijd een erkend installateur. Geen uitzondering.
• Groepenkast en nieuwe groepen: laat dit doen door een erkend elektrotechnisch installateur. Hij meet door, legt het vast en je hebt een aanspreekpunt als er iets mis is. Werk in de meterkast valt bij veel montagebedrijven buiten de eigen scope en wordt door een vaste partner gedaan; vraag dat na.
• Stopcontacten verplaatsen, lampen aansluiten: mag je zelf, mits spanningsloos en volgens de voorschriften. Twijfel je, laat het meenemen door de elektricien die toch komt.
• Water en afvoer: mag je zelf, maar een lekkage onder een nieuwe keuken is de duurste fout die je kunt maken. Een loodgieter test op druk en controleert het afschot.
• Afzuigkap ophangen en kanaal leggen: montagewerk; de doorvoer door een dak met bitumen of pannen laat je door iemand doen die het waterdicht kan afwerken.

Volgorde en planning

Zo loopt een keuken die in één keer goed wordt aangesloten:

1. Voor de aankoop: meterkast en aansluiting checken (vermogen, vrije groepen), bepalen of afzuiging naar buiten kan, en de keukentekening laten controleren op de positie van water, afvoer en Perilex.
2. Na de sloop, vóór het stucen: leidingen en afvoer verleggen, groepen trekken, dozen zetten voor stopcontacten, kanaal en doorvoer voor de afzuigkap maken. Alles wat in de muur moet.
3. Stucen en egaliseren, daarna drogen.
4. Keuken monteren en apparatuur aansluiten op de nieuwe punten.
5. Spatwand, kitwerk, afmontage. Stopcontacten definitief afdekken na het tegelen.
6. Testen bij oplevering: alle groepen onder belasting, kookplaat op vol vermogen, vaatwasser een programma laten draaien, afzuigkap op de hoogste stand, lekcontrole onder de spoelbak.

Wie meerdere losse vakmensen inhuurt, is zelf de planner van deze volgorde. Wie het aansluitwerk bij één partij onderbrengt, krijgt één planning en één oplevering; bij Keukenklaar staan leidingen verleggen, extra groep en afzuigkapdoorvoer als vaste opties in het voorbereidingsmenu, en het elektrawerk in de meterkast wordt door een erkende partner uitgevoerd. Hoe je al deze posten vooraf in een offerte krijgt, lees je in meerwerk bij keukenmontage. Een prijs voor jouw situatie vraag je aan met een foto van de meterkast en van de huidige aansluitingen via de prijsindicatie.